Одна из читательниц предыдущих путевых заметок о Таиланде упрекнула меня в «рекламировании стран Юго-восточной Азии на севастопольском сайте». Но путевые заметки – это не реклама с реквизитами турфирм, ресторанов и ценовых прайс-листов. А если есть возможность изучать страны не по учебникам географии, почему не открыть для себя новые страницы и поделиться ими с читателями по завету Е. Евтушенко: «дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако».

Я могла бы находиться в Камбодже и в эти дни, ибо въездная виза оказалась действительна на месяц. Впрочем, мысленно я и сейчас еще в этой загадочной и волшебной стране кхмеров…

Уроки кхмерского

От пограничного пункта, не скрою, веяло какой-то безысходностью из-за смрада, втягивающегося с улицы при каждом открытии дверей. Запомнились двое полицейских, затеявших в зале игру в догонялки, словно подростки на школьной перемене. Впрочем, их коллеги в окошках пограничного контроля работали быстро и четко.

При выходе в городок жуткое впечатление усилилось при взгляде на замусоренные улицы и нищих – не ряженых, а настоящих, худых, как скелеты, с такими же изможденными ребятишками на руках. Встретившая нас экскурсовод Настя очень кстати заметила, что этот пограничный городок, к счастью, не определяет лицо страны.

При входе в автобус водитель, кивая в ответ на наши приветствия, готов был расхохотаться. Оказывается, каждый сообщал ему, что… голым быть лучше – именно так воспринимается на кхмерском наше здравствуйте. Спасибо для кхмера звучит еще смешнее – обезьяна ест рис.

В блиц-режиме усваиваем первые уроки кхмерского. Здравствуйте – сус дай, спасибо – акун, европеец – фаранг (не путать с барангом – беговой лошадью), водитель – баклан, любовь – сралань, политика – наевань, нет проблем – опаньха… Если кхмер обращается к вам словом чмо, он всего лишь хочет узнать ваше имя. Слава Богу, кушать и по-кхмерски, и по-нашему – ням-ням.

И историю страны. Камбоджа – страна кхмеров. Некогда могущественная империя, ведущая отсчет с 802 года н. э., охватывала 54 провинции, включающие территории Таиланда, Лаоса и Вьетнама. В армии насчитывалось свыше 5 тысяч боевых слонов.

Ныне в 24-х провинциях живет около 16 млн. человек, из них свыше 80 процентов – кхмеры. На границе с Лаосом по сей день обитает дикое первобытное племя – туда возможен экстрим-тур с опытным проводником, но абсолютная безопасность не гарантируется. Впрочем, отклоняться от туристических маршрутов нельзя и из-за страшного наследия войн и гражданских конфликтов прошлого века – десятков миллионов активных мин, затаившихся в недрах земли и водоемах.

Камбоджа – страна контрастов. На улицах рядом с лексусами премиум-класса просит милостыню оборванная детвора. А из салона престижной иномарки может выйти дама с прической, маникюром, в драгоценных камнях, но облаченная… в пижаму.

Бесплатные здесь только три класса начальной школы. Далее раскошеливайся.

Зарплата – от 60 до 250 долларов. Тем не менее, люди улыбчивые, неизбалованные, с подростковым менталитетом – особенно мужчины (потому и полицейские погранпункта дурачились в порядке вещей). В ресторане, не ограничившись заказом, надо контролировать и выполнение, ибо официант может переключиться на другой заказ…

Государство живет обработкой драгоценных и полудрагоценных камней, экспортом каучука, риса, рыбы, одежды. И, конечно, туризмом.

Город Сиемреап (по-кхмерски победа над сиамцами) ежедневно принимает 13 тысяч туристов, из которых на долю русских приходится лишь один процент. Знакомство с городом началось с Национального парка, где кроны высоченных деревьев, оплетенных лианами с невероятно крупными листьями, обжили тысячи летучих лис – необычных рыжеватых зверьков с лисьими мордочками.

Побывали мы и в буддистском храме, где по традиции монах повязал на руку (мужчинам на правую, женщинам на левую) всем желающим ленточку на удачу.

Экстремалы озера Тонлесап

Пообедав и разместившись в комфортабельном отеле (в Сиемреапе их 600 с лишним – больше, чем в Паттайе!), мы отправились на экскурсию в плавучие деревни.

На пути следования катера по реке, желто-коричневой от ила, встречаются знакомые по Таиланду дома на сваях, мелькнуло пасущееся стадо коров необычно серого окраса.

А на просторах озера Тонлесап (в переводе с кхмерского большая свежая вода) – самого большого водоема Индокитая раскинулся целый микрорайон! Здесь в домах уже не на сваях, а на бамбуковых плотах (из-за подъема воды в сезон дождей) разместилось 14 деревень с населением более 250 тысяч человек.

Подворья с крохотными огородиками бдительно стерегут собаки, облаивая проходящие катера с туристами и узкие маневренные лодочки кхмеров, а также беженцев-вьетнамцев, которым король Камбоджи разрешил поселиться в водных деревнях.

Сформировалась инфраструктура: магазины и склады, католический и буддийский храмы, даже плавучий полицейский участок. А для детворы есть школа и спортзал, к которым ребятишки постарше лихо подруливают на лодочках, а малыши – на тазиках. Школа, кстати, бесплатная за счет доходов от туризма.

Водопровод с канализацией? Вы о чем? Есть, правда, одно очистное сооружение, но на всех его не хватает.

Над многими домами есть телеантенны. Телевизоры работают от аккумуляторов, которые заряжает предприниматель, разбогатевший на этом бизнесе.

Побывали мы и на крокодиловой ферме. Хозяин продает зубастых рептилий оптом по 1,5 тысячи долларов.

Практически все здесь живут не просто скромно, а, можно сказать, за гранью бедности. Но с лиц не сходят приветливые улыбки. Экстрим стал для них обыденностью. А мы воспринимаем отключение света, воды, транспортные пробки почти как катастрофу…

Магия вечности

На другой день с нами работал кхмер Сайла (с ударением на последнем слоге). Русский язык знает отлично, так как учился в Белгородском университете. С дипломом экономиста вернулся на родину.

Мы посетили мемориальный комплекс с буддийскими ступами и экспозицией о красных кхмерах, которые во главе с Пол Потом в 1975-79 гг. безжалостно искореняли такие, по их мнению, пережитки прошлого, как школы, больницы, фабрики, деньги, религию, частную собственность. Из восьми миллионов сограждан было уничтожено 5 миллионов!

О чудовищных злодеяниях безмолвно повествуют фотостенды, а также башня, доверху заполненная человеческими черепами.

Геноцид не прошел даром для страны: по возрастному составу 50 процентов населения Камбоджи – дети до 14 лет, а средний возраст населения – 19 лет.

Красные кхмеры, к счастью, не успели уничтожить исторические ценности, в том числе главную достопримечательность страны и всего мира – грандиозный индуистский храмовый комплекс Ангкор Ват (nagara – город-государство, ват – место, где построен храм), возведенный в первой половине XII века в эпоху Ангкорской цивилизации во время правления короля Сурьявармана II. Ныне он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А пять башен уникальной формы закрепились на флаге и гербе Камбоджи, а также на наших красивых именных входных билетах с фотографиями, сделанными прямо у окошка кассы.

Португальский монах, посетивший Ангкор Ват в 1586 году, писал, что «это такое необычное сооружение… которое человеческий гений только может себе представить». Под этими словами можно подписаться и в XXI веке. Изумиться точнейшим расчетам и высочайшему мастерству строителей, сумевших возвести сложнейшие многоуровневые конструкции блоков, порталов и башен. Восхититься искусством художников, запечатлевших в барельефах грифонов, крылатых драконов, воинов верхом на лошадях и слонах, легендарных небесных танцовщиц апсар – идеала красоты, торжествующей над вечностью.

Прониклись мы и таинственной мощью Байона – храмового комплекса XII века с уникальными барельефами, сохранившимися до наших дней.

Но особенно потряс Та Пром, посвященный индуистскому богу Браме, который основал король Джаяварман VII как буддистский монастырь и университет и лично освятил в 1186 году. В стены и крыши зданий, словно щупальца гигантского осьминога, вплелись мощные корни и стволы старых деревьев, став скрепляющим элементом, без которого комплекс не сохранился бы до наших дней. После съемок здесь сцен фантастического боевика «Лара Крофт: расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли туристки стремятся запечатлеть себя на площадке, где блистала заокеанская кинозвезда.

А где еще можно увидеть слона, выходящего прямо к торговым лоткам… И освежиться кокосовым соком прямо из гигантского плода…

Запомнились и шелковая ферма, и центр ювелирных изделий, где особенно восхитили обрамленные в золото и серебро белые сапфиры, в результате огранки внешне неотличимые от бриллиантов. И ужин в ресторане национального стиля с щедрым шведским столом деликатесов кхмерской кухни. Атмосферу праздника придало национальное фольклорное шоу «Апсара». В школу танца набирают девочек, обладающих с младенчества особой гибкостью и пластичностью, обучение начинают с трехлетнего возраста.

Если учесть, что россиян всего 1 процент от общего числа туристов, а постоянно живущих не более 700 человек, то могу считать себя первопроходцем.

Акун (спасибо), Камбоджа, за гостеприимство и уроки жизни! Ли хай (до свидания) и до новых встреч!

Ольга СИГАЧЕВА.

Фото автора.