Сутки без пересадок: история случайного знакомства севастопольца с Волгоградом

Обычно города не врываются в нашу жизнь внезапно. К ним готовятся, строят планы, изучают карты, бронируют номера в отелях. Но иногда всё складывается иначе, и встреча с городом выходит за пределы вокзала внезапно.

Волгоград был для меня транзитным пунктом на пути домой, в Севастополь. Прямые поезда в Крым ходят отсюда дважды в неделю, и это расписание, а ещё запас в пару свободных дней, решили вопрос. Так случилась встреча с городом, живущим словно в двух измерениях и берегущим все свои имена: Царицын, Волгоград, Сталинград.

И чем ближе 9 Мая, тем мощнее звучит — Сталинград.

Строй флагштоков с красными полотнищами и георгиевскими лентами стал одной из первых и самых ярких картинок города. Ряды вытянутых по вертикали флагов ведут к площадям, мемориалам, к Волге, по набережной и по мостам автострад.

Красное на голубом — именно так запомнился Волгоград.

Похожим образом украшали город и в прошлом году, но в этом оформление появилось непривычно рано, говорят жители. Некоторые тревожатся — не обтрепались бы флаги до праздничной даты под жестокими ветрами этого года. Впрочем, в двадцатых числах апреля полотнища выглядели совершенно новыми, так что до нужной даты наверняка продержатся в достойном виде.

Непривычный для севастопольцев простор улиц и площадей, чуть меньшая суетность дорожного движения… Вместе с праздничным колоритом и негромкими мелодиями Победы местами они создают ощущение параллельной реальности, в которой высокие идеи коммунизма приблизились к своему идеальному воплощению.

Сталинград, как и Севастополь, был полностью разрушен в годы войны и отстроен заново в едином сталинском стиле — только масштабней и внушительнее.

На набережной архитектура прошлого смыкается с современностью, и доминанта здесь — футуристичный речной вокзал.

Волга сейчас разлилась во всю ширь, затопив даже набережную, — слегка, в пределах допустимого.

Ощущение «большой воды», без которой севастополец рано или поздно начинает чувствовать себя не очень уютно, радует и расслабляет.

В период такого полноводья суда швартуются на верхнем уровне пристани, нижний — под водой.

С речного вокала можно совершить прогулку на катере: часовую за 800-1000 рублей или 4-5-часовую за 2800. При втором варианте вы пройдёте шлюзование у Волжской ГЭС — судно сначала в два этапа опустят на нижний уровень плотины, а на обратном пути — поднимут.

А можно использовать севастопольский лайфхак и отправиться на другую сторону Волги или к какому-нибудь из островов на рейсовом катере за 100-150 рублей. В Зайчики, Бобры или Щучий Проран; на песчаные пляжи, к подтопленным лесам или к древним дубам — по сезону и по настроению.

Если же настроение сухопутное, просто идите по набережной от Речного вокзала в сторону моста — ничего лучше в хорошую погоду и придумывать не стоит.

В отличие от Севастополя, ориентироваться в Волгограде легко даже при отключённой навигации. Город вытянулся вдоль правого берега Волги, и основные его достопримечательности выстроились вдоль набережной — просто иди вдоль реки и смотри.

А смотреть будет на что. Вот, например, фигура художника — не универсального для всех городов, как у нас, в Севастополе, а своего, волгоградского. И рисует он не абстрактный сюжет, а то, что перед ним, — набережную с ротондой.

Однажды, в 1969 году, все картины Виктора Лосева сожгли ради освобождения подвала, где они хранились. Справиться с ударом и вернуться к живописи художнику помогли тысячи жителей со всей страны, и с тех пор он все свои картины только дарил.

Если прогулка вышла вечерней, ещё одна из многих достопримечательностей на набережной предстанет перед вами в эффектной подсветке.

Катер БК-31, затонувший в годы Великой Отечественной войны, несколько лет назад подняли со дна Волги, отреставрировали и музеефицировали самым современным образом. Осматривать катер в стеклянном футляре можно круглосуточно и бесплатно.

Возвращаться можно террасой выше. Идя по ней, вы придёте к зданию, разрушенному во время Великой Отечественной войны. Это мельница Гергардта, которую решили не восстанавливать в память о том, через что прошёл Сталинград и его жители.

За мельницей — белая шайба музея-панорамы «Сталинградская битва», а через дорогу — знаменитый дом Павлова, в котором 58 дней держала оборону группа советских бойцов. Этот дом стал первым восстановленным в Сталинграде — к этой задаче приступили уже 9 июня 1943 года. Позже на доме Павлова установили мемориальную кирпичную инсталляцию с надписью: «В доме этом слились воедино подвиг ратный и трудовой».

Даже если вы не зайдёте в музей, вы наверняка проведёте немало времени у его стен, где выставлена военная техника тех лет — танки, пулемёты, самолёты, бронепоезд.

Среди полностью восстановленных экспонатов - танк, который, как мельницу Гердардта, решили оставить таким, каким он вышел из боя.

Но правильным всё-таки будет зайти в музей — его залы и панорама впечатляют даже очень искушённых посетителей. Здесь может быть очень людно, и если вы хотите погрузиться в панораму битвы в тишине — придите за два часа до конца рабочего дня (зависит от дня недели). 

Осмотрев экспозицию на первом этаже здания — а там вы точно найдете то, что вас зацепит и заинтересует, — ближе к концу дня поднимитесь по винтовой лестнице к панораме. Народ будет расходиться, и вы сможете, ни на что не отвлекаясь, погрузиться в развернувшуюся перед вами картину.

— Это плохое слово — «убить»? — спрашивает у мамы маленькая девочка.
— Это слово, которое означает... <не слышно> … ты должна знать, — тихо и с нежностью отвечает мать.

— Найди дом Павлова. Ты же знаешь, что это? — слышу голос мужчины и его сына за своей спиной. Ответ сына уже не слышу.

Казалось, трудно тронуть душу сильнее, но впереди — Мамаев курган.

Здесь даже у тех, кто устал от пафоса и сторонится патриотических монументов, вся предвзятость может обрушиться в один момент. 

Остаётся только молча смотреть вверх, не понимая, как одной только формой, без слов возможно выразить нечеловеческий героизм и стойкость тех, кто 200 дней стоял здесь так, словно был бессмертен.

В пантеоне у Вечного огня охватывает ощущение сакральности, и ежечасная смена почётного караула видится как священнодействие, от которого замирает сердце и дыхание.

Дальше — снова наверх, к подножию главного монумента — скульптуры «Родина-мать зовёт!»

— Ой, хоть без ступенек, — постанывают школьники рядом.
— Я вам про 58 дней, про 200 дней, а вы — про ступеньки! — без раздражения, но с ноткой горечи упрекает своих подопечных учительница.

Оттуда ноги сами несут к храму. Он освящён в честь всех святых — чтобы охватить молитвой всех бившихся за эту землю.

Спускаюсь вниз, к стелам городов-героев, и слышу женский голос: «Ой, сфотографируй меня у Севастополя!». Спрашиваю женщину, можно ли опубликовать её фото в СМИ. 

— Конечно! В Севастополе у меня брат — ему фото отправлю! А сюда я ребят привезла.

Что ж, действительно пора в Севастополь. 

Захожу за вещами в небольшой отель, выдержанный в стилистике партийного шика, но наполненный совершенно домашним теплом и заботой. Сталинград — он такой…

Иду на вокзал, которым всё это время любовалась издалека.

Вокзал прекрасен и внутри — даже его потолок расписан, как купол храма. Только сюжеты - трудовые

А под куплом — две небольшие экспозиции, посвящённые битве за Сталинград.  Экспозиции здесь всегда, не только к 9 Мая. И люди не проходят мимо.

В Волгограде чувствуешь: город-герой — это не звание, заслуженное прошлым подвигом. Это сегодняшний дух города, не всегда заметный, но роднящий с жителями других таких городов. Кажется, здесь нужно чуть меньше слов для того, чтобы понять друг друга.

И этому городу есть что показать, кроме описанного здесь. Так что, когда мне снова потребуется пересадка в пути, я постараюсь, чтобы это был Волгоград.

Светлана Косинова