Путевые заметки севастопольца: древнеиндийские металлурги и Земля как лотос

К транспортным выхлопам и промышленным выбросам 20-миллионного мегаполиса добавился жуткий смог еще из-за того, что в канун зимы фермеры соседних штатов сжигали солому, очищая поля к посевному сезону. В итоге закрыты детские сады и школы, приостановлена работа фабрик и заводов, запрещены мероприятия на открытом воздухе, ограничено движение транспорта, в том числе самолетов – с задержкой и отменой рейсов. Тексты дополняли фотографии: в почти непроницаемой мгле, словно в газовой камере под открытым небом (днем ли, ночью – не понять!) едва просматривались силуэты людей в респираторах.  



Но… Путевка с невозвратными авиабилетами уже в руках – значит, жребий брошен! Далеко внизу остались огни ночной Москвы, а в предрассветных сумерках наш самолет минута в минуту приземлился в аэропорту имени Индиры Ганди.



На месте выяснилось, что слухи об экологическом бедствии оказались сильно преувеличенными, а может, за неделю влажный ветер с океана развеял густой смог. Так или иначе,  индийская столица предстала перед нами лишь в легкой голубоватой дымке.



День был воскресный, и на ярко-зеленых газонах ландшафтных парков близ достопримечательностей  расположились компании местных жителей в разноцветных нарядных одеждах. Чувствовалось, что это популярные места для пикников. Было много групп школьников всех возрастов с учителями, что особенно порадовало – значит,  экологической катастрофы нет!

Достаточно ли одного дня для знакомства с городом, которому довелось быть столицей семи империй, оставивших 60 тысяч памятников мировой значимости? Нельзя объять необъятное и за десять лет каждодневных экскурсий!



Мы увидели правительственный квартал с Президентским дворцом, зданиями министерств внутренних дел, финансов, иностранных дел, парламента страны.



Затем проехали к Воротам Индии – 42-метровой триумфальной арке,  возведенной по проекту архитектора Эдвина Лаченса в 1931 году в память о 90 тысячах воинов, павших в Первой мировой войне и в англо-афганской войне 1919 года. В 1971 году после третьей индо-пакистанской войны по инициативе Индиры Ганди подножие арки дополнилось могилой Неизвестного Солдата и Вечным огнем.

В юго-восточном пригороде Дели – деревне Бахапур мы посетили Храм Лотоса – здание в форме гигантского распускающегося прекрасного цветка из 27 белоснежных мраморных лепестков. Словно подтверждение легенд Древней Индии о Земле как об огромном цветке лотоса на поверхности океана.



Наверное, о таком величественном дворце – центре единения всех народов Индии под знаменем единой всеобщей веры мечтал 450 лет назад Шах Акбар из династии Моголов: «И приснилось мне, что камень за камнем я воздвиг священный храм. Не пагоду и не мечеть и не церковь, но возвышенное и проще с вратами открытыми для дыхания небес, и истина и мир и любовь и справедливость нашли и поселились в нем».

Храм Лотоса, относящийся к религиозному учению Бахаи, зародившемуся в середине XIX века с целью объединения людей всех вероисповеданий без конфессиональных ограничений (един Бог во Вселенной, и все вероисповедания по сути так же едины), возведен в 1986 году, но успел стать одной из главных достопримечательностей Индии и обрести всемирную известность.



Под величественным сводом нет ни икон, ни алтаря, ни михраба – только мраморные скамейки по кругу. Не предусмотрены богослужения и ритуальные церемонии, не разрешается разговаривать, фотографировать и снимать на видео. И в этой пронзительной тишине, создающей удивительную атмосферу единения с Мирозданием,  каждый человек, обратив взор ввысь,  мысленно молится тому Богу, в которого верит.



Вокруг храма – великолепный парк и девять бассейнов, являющихся, как выяснилось, не только украшением, но элементами естественной системы вентиляции: через них в центральный зал поступает прохладный воздух, а теплый воздух уходит через отверстия в куполе. Так в храме постоянно соблюдается комфортный для посетителей режим.



Еще одну страницу богатейшей исторической летописи Дели открыл нам объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 72-метровый минарет Кутуб Минар, построенный в XII–XIV веках несколькими поколениями правителей Делийского султаната и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. В сравнении с этим гигантом, украшенным каллиграфической вязью, минареты крымских мечетей кажутся игрушечными. Стройматериалами стали ранее возведенные здесь и разрушенные от времени индуистские храмы.

Еще 35 лет назад можно было войти внутрь минарета и подняться по винтовой лестнице, но однажды ступени обрушились, погибло несколько туристов, многие были травмированы.



По сей день представляет собой историческую загадку 7-метровая железная колонна  весом в 6 тонн.  По одной версии, она была отлита по приказу раджи Дхавы, правившего в Дели в начале IX в. до н.э. Другие историки считают создателем колонны Чандрагупту II Викрамадитья. Но самое интересное то, что за многие столетия колонна нисколько не заржавела. Химический анализ металла показал в ее составе 99,72% чистого железа. Неужели мастерство и технологии древнеиндийских металлургов были на такой высоте? Или метеоритное железо – дар разумных внеземных цивилизаций?



День прошел незаметно. Впечатляющие исторические объекты заставили забыть о мелькавших за окнами автобуса мусорных свалках и трущобах.   

Магистральная дорога в Джайпур – столицу штата Раджастан изобиловала такими автомобильными пробками, какие нашим водителям и не снились. Вдоль шоссе во многих придорожных кафе в свете разноцветных огней красовались гирлянды – украшение свадеб…

Продолжение следует.

Фото автора.